Yoji đã từng đến đây sau chiến tranh, vào đầu những năm 1950. "Lúc đó tôi còn là một thanh niên", anh nói. Omoide Yokocho, có nghĩa là Memory Lane, là một cuộc đánh nhau chặt chẽ của khoảng sáu mươi quán bar và nhà hàng nhỏ nối liền với những con hẻm vừa đủ rộng để hai người có thể vượt qua. Không khí dày đặc với khói, tràn ngập trong các cửa sổ mở khi yakitori nướng. "Bằng cách nào đó nó vẫn cảm thấy như vậy," Yoji nói. "Chúng ta có thể ăn được không?" Chúng tôi có thể, và với yakitori và mugi shochu, Yoji lắng xuống và bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ Showa của Shinjuku.

Mặc dù đây là một cái tên hiện đại, Memory Lane có gốc rễ thật sự từ năm 1940 sau chiến tranh Tokyo, khi đó là địa điểm cho các nhà buôn bán rong và thương nhân chợ đen. Khi khu vực phát triển thành một khu vực uống rượu, nhiều cấu trúc vĩnh cửu bắt đầu hình thành, thường được tách biệt bằng một tấm gỗ đơn. Các cấu trúc này kéo dài cho đến năm 1999, khi một đám cháy đã phá hủy khu vực và mê cung đã được xây dựng lại. Cùng với nó là một cái tên mới, lịch sự hơn của Memory Lane.

Thật dễ dàng để truy cập Omoide Yokocho. Bước ra khỏi lối ra phía đông ga của JR Shinjuku và đi bộ dọc theo phía bên trái, hướng tới màn hình lớn của Studio Alta. Trước khi bạn lên đường, bạn sẽ thấy đường hầm dành cho người đi bộ ở bên trái của mình. Thực hiện theo điều này, và nó sẽ dẫn bạn đến miệng miệng, có thể nhận dạng được bằng các dấu hiệu đèn neon màu xanh lá cây ở trên các ngõ hẻm. Trang web của Omoide Yokocho có một bản đồ rất hữu ích liệt kê từng cơ sở theo số.

Khuyến cáo đầu tiên của tôi là đi ngủ. Điều này có vẻ rõ ràng, nhưng du khách đến Tokyo có lịch trình khác nhau và một số có thể đang tìm kiếm bữa trưa. Được cảnh báo, không phải mọi thứ đều mở cửa vào ban ngày và bạn sẽ không tìm thấy bầu không khí tạo ra một đêm thay thế, đáng nhớ. Thứ hai, đừng có khinh thường. Đá cát và bụi bẩn, cùng với khói và tiếng ồn, là một phần của sự quyến rũ này. Nếu bạn đang tìm kiếm sự sang trọng trong bữa ăn, hãy lưu nó vào ngày hôm sau; bây giờ, hãy đá lại và thư giãn, và hành động như thể việc phân chia thời chiến chỉ mới kết thúc.

Sake, còn được gọi là nihonshu, là thức uống nổi tiếng nhất của Nhật Bản, và Daikokuya (số 11 trên bản đồ) có hơn 150 loại khác nhau từ khắp Nhật Bản. Khi tôi viếng thăm, một quán ăn địa phương nói tiếng Anh đề nghị một vị ngọt. Mẹ-san (chủ sở hữu), người không nói được tiếng Anh, đã chọn một thứ gì đó đặc biệt cho chúng ta. Chúng tôi ăn tối với cá nướng, yakitori và tempura - đó là một cái gì đó đặc biệt, vì nó có chứa một con cá nóng chảy gọi là nụ hôn.

Cho đến năm 1999 cháy rừng, không có nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách hàng. Ngày nay, các cơ sở đều có tiện ích riêng, nhưng nếu bạn cần dịch vụ của một nhà vệ sinh công cộng thì bạn sẽ tìm thấy một ở ngay giữa hẻm (xem bản đồ). Bạn có thể phải vượt qua một người đàn ông đang sụt giảm trên mặt đất, nhưng đừng lo lắng, anh ta sẽ đủ tỉnh táo để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng về nhà - xem tôi có ý gì trong bầu không khí?

Trở lại những năm 1940, khu vực này trở nên nổi tiếng nhờ buôn bán các cơ quan động vật, với gan và ruột được bán từ những chiếc xe lăn. Hãy yên tâm rằng ngày hôm nay có luật về vệ sinh thực phẩm, nhưng người phiêu lưu có thể muốn thử Asadachi (số 20 trên bản đồ) cho thịt ngựa và con rùa mềm Trung Quốc.

Khuyến cáo tốt nhất mà tôi có thể đưa ra đó là đi bộ qua tất cả các ngõ hẻm để hấp thụ bầu khí quyển. Hãy nhìn xung quanh và xem những gì có vẻ tốt. Nhiều cơ sở có thực đơn tiếng Anh, nhưng đừng để điều này là yếu tố duy nhất trong quyết định cuối cùng của bạn. Hầu hết tất cả, chỉ cần tận hưởng chính mình. Omoide Yokocho có thể là một con đường đi bộ xuống bộ nhớ, nhưng như Yoji cho biết trong những năm 1950, cũng có một gợi ý rằng tốt nhất là chưa đến.